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Trilogía de la cría del pez Disco

(1ª parte)

Desde el Equipo de Pezdisco, queremos ofreceros una serie de artículos/guia relacionados con la cría de Discos, queremos señalar y hacer referencia a que es una guía preparada para iniciar y aclarar muchos y diversos aspectos de esta fascinante faceta de los Discos, en ningun momento se pretende sentar catedra o querer dar un nivel avanzado a esta serie de articulos, sino como bien digo, el crear una buena guia de uso y de entendimiento generico por todos los usuarios.

Dicho esto damos paso a la primera entrega de esta "Trilogía de la Cría del Disco" iniciandolo con un articulo efectuado y realizado por el Administrador del foro "Gaspy"

Saludos de todo el Equipo y esperamos sea de toda vuestra satisfacción.



LA REPRODUCCIÓN DEL PEZ DISCO
La cría del disco, siempre ha sido considerada como un reto o meta, para los aficionados a este pez. Actualmente es más sencillo de conseguir que hace unos años, cuando los medios necesarios, como por ejemplo los equipos de osmosis, eran difíciles de adquirir y a precios nada asequibles. 
A continuación, veremos distintas opciones de equipamiento, y parámetros indicados para conseguir criar discos.

• ACUARIO
Lo más recomendable, es que el acuario que destinemos para la pareja de discos se encuentre desnudo, es decir, sin grava ni decoración. Lo que nos facilitará la tarea de sifonado de restos, con lo que ayudaremos a mantener una buena calidad del agua.
Si podemos elegir, mejor que la silicona que une los cristales sea translucida o blanca, ya que las larvas se despistan a veces y tienden a pegarse a la silicona negra atraídas por este color.
El volumen de la urna debe de ser aproximadamente de unos 100 lts. 
En cuanto a las medidas de los cristales, es recomendable que no sea muy alto, ya que así facilitamos la vigilancia de los padres sobre las crías (a veces incluso hay que bajar el nivel de agua para que no se despisten muchas larvas y encuentren a los padres con mayor facilidad).
Los cristales los podemos forrar o pintar con spray, pero mejor, con colores claros, para que la pareja destaque sobre el fondo y ese contraste ayude a las larvas a encontrar a los padres.


• FILTRACIÓN
En cuestión de filtración podemos elegir entre varios sistemas:

- Filtro de esponja:
De los mas usados por los aficionados. Su capacidad de filtración biológica es pequeña, pero junto al sifonado de restos, y los cambios parciales diarios de agua podemos mantener esta en condiciones óptimas. 
Funciona con una bomba de aire.



- Filtro integrado:
Se trata de un filtro interior, montado dentro del acuario. 
Tiene una buena capacidad biológica, ya que presenta bastante volumen de filtración, además permite alojar los calentadores, aireadores, bomba, etc. dejando libre toda la urna de cría.



-Filtro exterior de botella:
Tienen buena capacidad de filtración biológica. Hay que tener en cuenta el colocar una esponja en tubo de aspiración para evitar que succione a las larvas 


-Filtro seco-húmedo:
Muy buena filtración biológica. También permite mantener la urna libre de calentadores y demás. 





- Otros tipos de filtración:
Los vistos hasta ahora, son los más usados por aficionados, aunque también hay quien usa filtros de lecho fluido, de cascada, internos etc.

   


• PARÁMETROS DEL AGUA
Aunque podamos mantener nuestros discos dentro de un abanico más o menos amplio de dureza y ph, para la reproducción, si queremos obtener buenos resultados, lo mejor es estabilizarlos. De forma que el ph se encuentre entre 6 y 7, y la conductividad no supere los 200 microsiemens, insisto en evitar que se produzcan constantes variaciones. Si podemos mantener fijo ph7, mejor que ph mas ácidos y que no dejen de fluctuar.
En la mayoría de los casos será necesario el uso de un aparato de osmosis inversa, para conseguir agua de estas características, que mezclada con sales especiales para discos o con agua del grifo en las cantidades necesarias nos dará los valores que buscamos
Instrumentos como phmetro y conductimetro, nos ayudan a medir estos valores.
Los de tipo bolígrafo, resultan económicos y bien calibrados son bastante fiables


La temperatura la estabilizaremos en 28ºC. A temperaturas inferiores, se retrasa la eclosión de los huevos.
En cuanto a compuestos nitrogenados como, amonio-amoniaco NH3-NH4, y nitritos NO2. debido a su toxicidad deben de mantenerse a cero.
El nitrato NO3 menos toxico que los anteriores cuanto mas cercano a cero mucho mejor.


• EMPAREJAMIENTO
Manteniendo un grupo de discos de la misma edad aproximadamente, cuando alcancen la madurez sexual, cosa que ocurre mas o menos al año de vida, se empezaran a formar parejas.


La nueva pareja defiende una zona del acuario, que es la que destinará a las puestas, dando coletazos y empujones a los peces para que no se acerquen a la zona elegida. Entonces empezaran los rituales de cortejo, con los que la pareja empieza a acompasar su ritmo biológico, y a estimular la formación de gametos.
Se producen vibraciones, acercamiento nadando inclinados, y la limpieza del lugar elegido para la puesta.
Decir, que a veces se producen errores, por parte de los criadores, e incluso de los propios peces llegando a emparejarse dos hembras, como es el caso de la foto. En el que podemos ver una puesta en el lateral del acuario, y otra en el cono.





• PUESTA
Obtener resultados satisfactorios en acuarios comunitarios, es mas complicado que si pasamos la pareja a un acuario especifico destinado a la cría. Ya que la mayoría de las veces los padres debido al estrés a que se ven sometidos cuidando la puesta de posibles agresores, terminan comiéndosela, independientemente de que en la mayoría de los casos los valores del agua no son los apropiados para la reproducción. Por eso, la mejor opción es pasar a los reproductores a un acuario específico.
Después de la aclimatación al nuevo tanque. Teniendo los parámetros adecuados. Y con una alimentación variada y de buena calidad (mejora la fecundidad), la pareja esta preparada para hacer puestas.
Una vez que tenemos la pareja en su nuevo acuario destinado a la cría, tendremos que esperar algún tiempo a que se aclimaten al nuevo ambiente que los rodea. 
Como soporte de la puesta podemos utilizar, desde una piedra de pizarra colocada verticalmente, un trozo de tubo de pvc, un tiesto de maceta ….. pero lo mas usado son los conos de puesta, ya sean de barro o de plástico.

Llegado este punto, veremos los rituales de cortejo mencionados anteriormente. 
Veremos claramente tanto el espermiducto del macho como el ovopositor de la hembra. Empezarán a realizar falsas pasadas, es decir, pasarán pero sin dejar huevos. Hasta que llega el momento en que la hembra va depositando los huevos, y a continuación pasa el macho fecundándolos.


Es aconsejable, el detener tanto los filtros, como aireadores que puedan provocar corrientes en el agua que impidan que el esperma del macho llegue a fecundar los huevos. 
Una vez han terminado de hacer la puesta, la pareja, se dedica a cuidarla. Abanicando con las aletas pectorales delante de los huevos, para mejorar la circulación de agua e impedir que se depositen partículas que los puedan dañar. Además los huevos no fecundados (de color blanco), los retiran con la boca impidiendo así la contaminación por hongos de toda la puesta. En parejas inexpertas es fácil que terminen comiéndose toda la puesta, hasta que con el tiempo diferencian los huevos fecundados de los que están mal.
Si despues de muchos intentos, vemos que continua este comportamiento, podemos aislar los huevos con un protector de puestas. Aunque creo que es preferible tener paciencia y no intervenir, esperando que por si solos lleguen a sacar las puestas.


Es importante mantener una luz tenue durante la noche, para que la pareja sigua cuidando la puesta.
La eclosión se produce alrededor de las 50 horas de la puesta. Veremos que en lugar de huevos, hay colitas moviéndose.
Las larvas quedan fijadas al soporte de la puesta, por estructuras de tipo ventosa que tienen en la cabeza.
Normalmente, los padres cambian las larvas a otro sitio limpiado previamente, donde las trasladan con la boca. 
A partir de tercer o cuarto día, empezarán a moverse despegándose del cono, los padres las cogerán con la boca para volver a colocarlos en el lugar de la puesta. Cosa que llega en un momento dado a ser imposible, ya que las larvas empiezan a nadar, colocándose en los costados de los padres, y alimentándose del mucus que generan estos por todo su cuerpo. Los padres se suelen oscurecer y vibran con frecuencia, para atraer a las crías hacia ellos.


La luz nocturna de la que hablábamos anteriormente es muy importante mantenerla en estos días, para que las larvas vean a los padres y puedan alimentarse también durante la noche.
A partir de los 6 ó 7 días de nado libre, podemos empezar a suministrarles nauplios de artemia , y mas o menos a las tres semanas veremos como empiezan a picotear de la papilla que damos a los padres.
Transcurrido el primer mes, y viendo que nuestros alevines ya comen por su cuenta, podemos separarlos de los padres y pasarlos a un acuario de engorde.

La reproducción del disco, no es una ciencia exacta, ya que cada acuario es un mundo. Pero estas son a rasgos generales, las pautas para conseguir llevar a buen término la cría de este magnífico pez.
   


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